大豆の産地でもないのに、なぜ「大山豆腐」が名物なの？｜江戸の大山詣りが山に運んだ“大豆”の謎【食彩の王国】

我が家の玄関の扉を開けると、正面には大山（おおやま）が見えます。晴れた日には山の稜線がくっきりと浮かび、季節や時間によって、その表情は少しずつ変わります。何度も登ったことのある、私にとってはとても身近な山です。

そして大山といえば――。「大山豆腐」。ケーブルカーの駅へ向かう参道には豆腐料理を出す店が並び、近所のスーパーでも、ときどき「大山豆腐」を見かけます。でも、身近すぎるからでしょうか？ これまで、あまり深く考えたことがありませんでした。そもそも、どうして大山の名物が「豆腐」なのでしょう？

大山の麓に、一面の大豆畑が広がっているわけでもありません。「大豆の名産地だから豆腐も名物になった」という、わかりやすい話でもなさそうです。では、大山豆腐の大豆は、どこからやってきたのでしょう？

その答えをたどってみると、時計の針は江戸時代へと戻っていきます。当時、大山は多くの人々が目指した信仰の山でした。各地には富士山と同じように「大山講」と呼ばれる集まりがつくられ、人々は大山街道を歩いて山を目指しました。その参詣者を迎え、祈祷や宿泊、登拝の世話などをしていたのが、大山の御師（おし：今でいう旅行代理店のようなもの）たちです。

そして不思議なことに――。その御師のもとには、各地から大豆が集まっていました。祈祷などへの謝礼や初穂として納められた大豆を、大山の豊かな水で豆腐にして、宿坊を訪れた人々へ振る舞った。それが「大山豆腐」の始まりの一つとされています。

……でも。ここで、もう一つ疑問が湧いてきませんか？ なぜ、大豆だったのでしょう？
米でもいい。酒でもいい。お金でもいい。実際、大山詣りでは巨大な木太刀を奉納する風習もありました。それなのに、なぜ大豆が山へ集まり、それが豆腐になり、やがて「大山といえば豆腐」と呼ばれるほどの名物になったのでしょう。

2026年放送の『食彩の王国』では、そんな大山に受け継がれてきた豆腐を訪ねます。名人がつくる、とろけるような豆腐。そして、その味を新しい料理へと変えていく料理人たち。でも今回は、その一口を食べる前に――。豆腐の中に残っている、江戸時代の大山詣りの記憶を少しだけたどってみたいと思います。

大豆の産地でもない大山で、なぜ豆腐が名物になったのか。大豆は、どこから来たのか。そして――。どうして人々は、大山へ「大豆」を届けたのでしょう？いつも見えているあの山へ、江戸の人々が歩いていた時代まで、少し戻ってみましょう。

【放送日：2026年10月3日(土)9:30 -9:55・テレビ朝日】

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大豆の産地でもないのに、どうして「豆腐」が名物なの？

現在の東京や川崎あたりに「大山街道」と呼ばれている道があるのをご存じでしょうか？ 大山街道は現在の青山通り大山道・矢倉沢往還などで、江戸時代の赤坂御門を起点として、東京都内では青山、渋谷、三軒茶屋、用賀などを経て多摩川に至る古道です。

そして「大山の名物は？」そう聞かれたら、かなり上位に出てくるのが大山豆腐でしょう。大山ケーブルへ向かう参道を歩けば、豆腐料理を看板に掲げる店があります。

私の住む平塚では近所のスーパーでも、ときどき「大山豆腐」という名前の商品を見かけます。あまりにも当たり前に、大山＝豆腐。

でも、よく考えてみると不思議です。大山は、大豆の一大産地として知られているわけではありません。山の斜面いっぱいに大豆畑が広がっているわけでもない。だったら――。どうして、ここで「豆腐」が名物になったのでしょう？

水がおいしいから？もちろん、それも大切な理由の一つです。豆腐の大部分は水ですから、良質な水はその味や食感を左右します。大山には丹沢山系からもたらされる水があります。でも、水だけでは豆腐はできません。必要なのは――。大豆です。

では、その大豆はどこから来たのでしょう？ ここで大山豆腐の歴史を調べてみると、意外なものが出てきます。「大山詣り」。江戸時代、多くの人々が大山を目指して街道を歩きました。最初に出てきた「大山街道」もその名残です。

そして、その人々と大山を結んでいた「大山講」や御師との関係の中で、各地から大山へ大豆が集まっていたというのです。……ん？豆腐を調べていたはずなのに、どうして江戸時代の参詣者が出てくるの？ どうやら大山豆腐は、「大豆がよく採れたから、豆腐をつくった」という単純な郷土料理ではなさそうです。

むしろ――。大豆が、人と一緒に大山へやってきた。その先に「大山豆腐」が生まれたらしいのです。では、江戸の人々はどうして大山を目指し、そしてなぜ、その山へ大豆が集まったのでしょう？次は少しだけ、大山街道を江戸時代まで戻って歩いてみましょう。

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大山へ集まった大豆は、どこからやってきたの？

大山豆腐に使われた大豆は、どこからやってきたのでしょう？ その答えを探すには、江戸時代の「大山詣り」まで戻る必要があります。現在では登山や観光で訪れる人も多い大山ですが、かつては信仰の山でした。とくに江戸時代になると、大山への参詣は盛んになります。人々は仲間同士で「大山講」と呼ばれる集まりをつくり、費用を出し合って代表者が大山へ向かいました。

江戸から大山へ。「富士講」や「伊勢講」のような感じでしょうか？現在でも東京や川崎、横浜などに「大山街道」「大山道」という名前が残っているのは、かつて多くの人が大山を目指して歩いた記憶でもあります。

そして大山には、そんな参詣者たちを迎える人々がいました。御師（おし）です。

御師は祈祷をするだけではありません。各地の大山講や檀家と関係を結び、大山を訪れた人を宿泊させ、登拝の世話をするなど、信仰と参詣者を結ぶ重要な役割を担っていました。さらに御師自身が各地の檀家を訪ね、御札を配るなどして、大山と遠く離れた地域との関係を保っていました。

つまり大山には、江戸時代からすでに、山を中心とした巨大な人のネットワークがあったのです。そして、そのネットワークを通じて大山へ集まってきたものの一つが――。大豆でした。

大山豆腐の由来について伊勢原市は、各地の大山講から寄進された大豆や、御師が祈祷などの謝礼として受け取った大豆が大山に集まり、それを豆腐にしたとされています。

ここで、なんとなく話がつながってきました。大山の麓で大量の大豆が採れたから、豆腐が名物になったのではない。大山へ人が集まったから、大豆も集まった。……ところが、私たちとしては、ここで素直に次へ進めません。「でもさ――なんで“大豆”なの？🤨」

米でもいい。野菜でもいい。お金でもいい。大山詣りでは、巨大な木太刀を奉納する風習までありました。大山詣りの「納め太刀」は、江戸時代の参拝者が武運長久を祈願して巨大な木製の太刀を担いで奉納した伝統的な習わしです。それなのに、どうして御師への謝礼や初穂として、大豆が多く集まったのでしょう？

ここについては、少なくとも今回確認できた資料からは、「大豆だったのは、これが理由です」と一つに決められる答えまでは見つけられませんでした。

保存しやすかったから？ 運びやすかったから？ 豆腐や味噌などに加工できる便利な食材だったから？ あるいは、各地の農村から集めやすい作物だったのでしょうか。どれも考えてみたくなります。

でも、史料で確かめられないことを、「きっとこうだった！」と私たちが決めてしまうわけにはいきません。

残念ながら、「大山にはうんめぇ水があるべ。オラんとこの大豆で豆腐、作ってけろ！」と江戸時代の誰かが言ったという記録も…今のところ見つかっていません🤣

ただ、確かなことがあります。各地から大豆が集まっていた大山には、もう一つ、豆腐づくりに欠かせないものがありました。それは、大豆とは違って――。わざわざ遠くから運んでくる必要がありませんでした。山から流れてくる、豊かな水です。

各地から、人とともにやってきた大豆。大山に、もともとあった水。この二つが出会ったとき――。ようやく私たちの知っている「大山豆腐」が姿を現します。では、山へ運ばれてきた大豆は、どうしてここで豆腐になったのでしょう？

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山へ運ばれた大豆は、どうして「豆腐」になったの？

各地から大山へ集まってきた大豆。でも――。大豆は、大豆のままでも食べられます。煮豆にしてもいい。味噌にもできる。きな粉にもできます。それなのに大山では、なぜ「豆腐」だったのでしょう？ ここでも、大山という場所をもう一度見てみる必要がありそうです。

まず、大山には豆腐づくりに欠かせないものがありました。水です。豆腐は、大豆を水に浸し、すりつぶし、加熱して豆乳を取り出し、そこへ”にがり”を加えて固めてつくります。完成した豆腐にも多くの水分が含まれています。だからこそ、豆腐づくりに使う水は、その土地の豆腐を考えるうえで大切な存在です。

大山には、丹沢山系からもたらされる豊かな水がありました。遠くからやってきた大豆と、山にあった水。大山豆腐をつくる二つの材料が、ここで出会います。でも、それだけではありません。もう一つ重要だったのが――。宿坊です。

江戸時代、大山を訪れた参詣者たちは、御師の家でもある宿坊に泊まり、祈祷を受け、そこから山へ向かいました。当然そこでは、遠くから歩いてきた人たちに食事も出されます。そして大山は、信仰の山。そんな場所で供される食事を考えると、豆腐はとても相性のよい食材でした。

豆腐は、日本の寺院文化の中で精進料理にも広く用いられてきた食べ物です。肉や魚を使わなくても料理に取り入れやすく、大豆由来のタンパク質などの栄養も摂ることができます。しかも大山には、原料となる大豆が各地から集まってくる。水もある。調理する宿坊もある。そして、それを食べる大勢の参詣者がいる。こうして並べてみると――。「そりゃ、豆腐になるよね」と思えてきませんか？

もちろん、「ある日、御師が大豆を見て『そうだ、豆腐をつくろう！』と思いついた」なんて単純な話ではないでしょう。大山でいつ、誰が、どのような経緯で豆腐づくりを始めたのか。そこまでを一人の人物や一つの出来事に結びつけることはできません。

けれど、大山には豆腐文化が育つための条件が、少しずつそろっていました。大山講から集まる大豆。山から得られる水。参詣者を迎える宿坊。そして、信仰の場になじむ食文化。それらが重なった先に、大山豆腐があった。

そう考えると面白いことに気づきます。大山豆腐は、「大山で採れたものだけを使った郷土料理」ではありません。原料の大豆は、外からやってきた。それを大山の水で豆腐にした。そして、その豆腐をまた、外からやってきた参詣者が食べた。つまり大山豆腐は最初から、「山」と「外の世界」が出会って生まれた食べ物だったともいえそうです。

江戸から。武蔵から。相模の各地から。さらにさまざまな地域から、人が大山を目指して歩いてくる。人と一緒に、大豆もやってくる。大山で豆腐になる。そして今度は、その豆腐を食べた人が山を下り、それぞれの土地へ帰っていく。

そうした往来が何度も何度も繰り返されるうちに、「大山へ行ったら、豆腐を食べる」という記憶も育っていったのかもしれません。そして――。ここで私たちには新しい疑問が生まれます。

現代の私たちはスーパーで豆腐を買って、家へ持ち帰って食べます。でも江戸時代の人々は違いました。長い大山街道を歩き、ようやく山へたどり着き、宿坊で休み、これから大山へ登る。そんな旅の途中で食べた豆腐です。だったら――。江戸の旅人にとって、「大山豆腐」はどんな味だったのでしょう？

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江戸の旅人にとって、「大山豆腐」はどんな味だったの？

さて。ここまで大山豆腐の歴史をたどってきましたが、そろそろ一番大切なことを忘れてはいけません。これは歴史の話ではなく――。食べ物の話です。「食彩の王国」ですから！(笑)

大山街道を歩いてきた旅人たちは、大山でどんな豆腐を食べていたのでしょう？ 現在の私たちにとって、豆腐はとても身近な食べ物です。スーパーの冷蔵棚へ行けば、木綿豆腐、絹ごし豆腐、充填豆腐などがずらりと並んでいます。密封されたパックに入り、冷蔵庫へ入れておけば、すぐに食べなくても保存できます。

でも、江戸時代はもちろん違います。冷蔵庫もなければ、現在のような密封包装もありません。豆腐は、地域の豆腐屋でつくられ、できるだけ新鮮なうちに食べる食品でした。

だからこそ――。大山へやってきた人が、その土地の水でつくられた豆腐を、その土地で食べる。それは現在の私たちがスーパーで「大山豆腐」と書かれたパックを買って家で食べるのとは、少し違った体験だったはずです。

想像してみます。江戸から大山へ向かって歩く。何時間も、何日もかけて街道を進む。少しずつ大山が大きくなってくる。ようやく門前町へ着き、宿坊へ入る。そこで出されたのが――。つくりたての豆腐。……これは、おいしそうです。大山でしか食べられない味です。

もちろん、「江戸の旅人は全員、大山豆腐を食べて感動しました！」なんてことまでは言えません。でも、食べ物のおいしさは、成分だけで決まるものなのでしょうか。

どこで食べたのか。誰と食べたのか。そこへたどり着くまでに、どれだけ歩いたのか。そして、その食事がどんな一日の中にあったのか。そうしたものまで含めて、私たちは「おいしかった」と記憶しているようにも思えます。

そして現代の大山豆腐にも、もちろん「味」があります。『食彩の王国』が訪ねる豆腐づくりの名人が大切にしているのは、豆腐そのものの繊細な味わい。大豆のほのかな甘み。口へ運んだときの香り。そして、番組が「とろける食感」と表現する、やわらかな口当たり。

豆腐は、味付けをしなければ強烈な味のする食べ物ではありません。ステーキのような香ばしさがあるわけでもない。スイーツのような強い甘さがあるわけでもない。だからこそ――。水、大豆、つくり方の違いが、そのまま味に現れやすい。

今なら、「所詮は豆腐」と思って食べれば、「うん。豆腐だね」で終わってしまうかもしれません🤣 でも、大山豆腐がどうやって生まれたのかを知ってから食べたら、少し感じ方が変わりそうです。

この大豆は、かつて各地から大山へ集まってきた大豆につながるもの。この水は、昔の参詣者たちも歩いた山から流れてくる水。そして、この土地で豆腐を食べる文化そのものが、大山詣りの時代から続いている。そう考えると、大山豆腐のおいしさは、「普通の豆腐より何倍もおいしい」という単純な物差しでは測れないのかもしれません。

江戸の旅人にとって、大山豆腐がどんな味だったのか。その正確な答えを、私たちは知ることができません。

でも、大山街道を歩いてきた人が、山の麓でできたての豆腐を口にした。そこにはきっと、現代のスーパーでは買うことのできないものが、一つだけ入っていました。「大山まで来た」という体験です。

そして、その体験を何世代もの人が繰り返していくうちに、ただの豆腐だったものが、「大山へ来たら食べるもの」になり、やがて――。「大山の味」になっていったのではないでしょうか。

そう考えると、最初の疑問へ戻りたくなります。大山豆腐を名物にしたのは、大豆だったのでしょうか。水だったのでしょうか。豆腐をつくった職人だったのでしょうか。それとも――。大山を目指して歩いてきた、人々だったのでしょうか。

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大山豆腐をつくったのは、「大山詣り」だったの？

大山豆腐の歴史をたどってきて、ようやく最初の疑問へ戻ってきました。大豆の一大産地でもない大山で、なぜ豆腐が名物になったのでしょう？どうやら、その答えは一つではありません。

各地から大山へ集まった大豆。丹沢山系からもたらされる水。参詣者を迎えた御師と宿坊。そして、江戸から大山街道を歩いてやってきた大勢の人々。そのすべてが重なって、「大山豆腐」という食文化が育っていったのでしょう。

つまり――。大山豆腐をつくったのは、大山詣りだった。そんな言い方もできるのかもしれません。江戸時代、大山を目指した人々は長い街道を歩きました。ようやく山の麓へたどり着き、宿坊でひと息つく。そこで、大山の水を使ってつくられた豆腐を食べる。

当時の参詣者が、その一口をどう感じたのか。残念ながら、私たちにはわかりません。でも――。何十キロもの道を歩いて、ようやく大山へ着いたあとに食べる、つくりたての豆腐。今を生きる私たちですら「そりゃ、うまかっただろうなぁ……」と想像したくなります。

そして、人が大山へやってくるたびに豆腐が食べられる。その記憶が次の人へ伝わる。また誰かが大山へやってくる。そんな時間が積み重なって、「大山へ行ったら、豆腐」という土地の味になっていったのではないでしょうか。

そして2026年の『食彩の王国』では、その大山豆腐を一人のフランス人シェフが手に取ります。鎌倉・稲村ヶ崎でフレンチを営むレネ・アントニーさん。出来たての「大山詣り豆腐」を味わったレネさん夫妻は、その柔らかな豆腐を崩さず料理にしたいという豆腐職人の思いを受け取り、大山へ向かいます。

米谷豆腐店

参道を歩き、神社周辺を巡り、大山に残るさまざまな豆腐料理に触れる。そして生まれたのが、番組で披露される新しい一皿です。

「フレンチシェフが挑む 大山豆腐の新作料理」

白い皿の中央に置かれた、焼き色のついた大山豆腐。周囲にはなめらかなソース。その上には、香ばしく焼かれた食材が重ねられています。見た目だけなら、もうすっかりフランス料理です。でも――。ここまで大山豆腐の歴史をたどってからこの皿を見ると、少し違って見えてきませんか。

LAINE INAMURAGASAKI レネ稲村ケ崎

最初、私たちは、「大山豆腐をフレンチにするって、ちょっと意外性を狙いすぎじゃない？」と思っていました。けれど考えてみれば、大山豆腐は最初から、大山の中だけで完結していた食べ物ではありません。

大豆は、外からやってきた。参詣者も、外からやってきた。大山で水と出会い、豆腐になった。そして、それを食べた人々は再び山を下り、それぞれの町へ帰っていった。

外から来たものを受け入れ、大山で新しい味にして、また外へ送り出す。そんな往来の中で育ったのが大山豆腐だったのだとしたら――。江戸時代から続いてきた豆腐が、今度はフランス料理と出会うことも、それほど不思議ではないのかもしれません。

料理の形は変わっても、その真ん中にある豆腐は変わらない。江戸の旅人が宿坊で食べた豆腐から、現代のフレンチまで。大山豆腐は、ずっと誰かとの「出会い」によって、新しい食べ方を増やしてきたのかもしれません。

そして今も、うちの玄関の扉を開ければ、大山はいつもの場所に見えています。何度も登った、身近な山です。でも――。次にあの山を見たときは、少しだけ違うものも思い浮かべそうです。

大山街道を歩いた人々。参詣者を迎えた宿坊。各地から集まった大豆。山から流れてくる水。そして、その二つからつくられた一丁の豆腐。いつも見えている山なのに、まだ知らない物語がありました。

今度、大山へ登る日は…いつものように早朝から山頂だけを目指すのではなく、下山したあとに参道の豆腐屋さんへ寄ってみようかな。江戸の旅人たちが食べた味を想像しながら――。「大山まで来て食べる豆腐って、どんな味なんだろう？」今度は、ちゃんと味わってみたいと思います。